Окраска стен различными составами

Перед тем, как рассмотреть подробно вопрос окраски стен различными составами, остановимся вкратце на особенностях работы с пульверизаторами, кистями и валиками.

Работа с пульверизаторами, кистями, валиками

Для окраски поверхностей стен водными или известковыми составами можно использовать пульверизатор, имеющийся в наборе сменных приспособлений бытовых пылесосов, что позволяет быстро и равномерно обработать поверхность (рис. 65).

Предварительно процеженный через марлю или чистое сито окрасочный состав заливают в полулитровую банку. При использовании одно — или двухлитровых банок необходимо удлинить трубку пульверизатора, чтобы она доставала до дна сосуда. Банку наполняют на 2/3 ее объема. Перед началом работы устанавливают оптимальное расстояние от окрашиваемой поверхности, при котором краска ложится мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя. При большом расстоянии брызги могут не долетать до поверхности и падать на пол. Пульверизатор направляют на потолок под углом к окрашиваемой поверхности и после включения пылесоса передвигают вдоль поверхности плавными кругообразными движениями. Необходимо следить, чтобы насыщенность краской поверхности была равномерной: главный признак перенасыщения — появление глянца на окрашиваемой поверхности. Краску лучше наносить тонкими слоями за два или три раза.

Кисти для окраски применяют чаще всего при небольших площадях помещений. Первый слой наносят кистью-ручником начиная сверху. Сначала проводят полосу колера вдоль границы окраски, обозначенной при грунтовке с помощью натянутого шнура, окрашенного ультрамарином. Если стены окрашивают два раза сначала мазки наносят горизонтально, а затем растушевывают вертикальными мазками. Чтобы грунтовка не проступала сквозь окрасочный слой, его приходится наносить три раза; периый раз вертикальными мазками, второй — горизонтальными и последний — снова вертикальными.

Чтобы окраска была однородной, при каждом окунании кончика кисти в емкость, краску необходимо взбалтывать, а кисть отжимать о край емкости.

Правильное передвигание и положение краскораспылителя при окрашивании 

Рис, 65. Правильное передвигание и положение краскораспылителя при окрашивании;

 а — правильные движения (сверху) и неправильные (снизу);

 1 — движение при включенном распылителе; 2— движение при выключенном распылителе;

 б — правильное положение краскораспылителя; в неправильное положение

При работе кисть следует держать перпендикулярно или под небольшим углом к окрашиваемой поверхности, наносить колер легкими мазками, сильно не нажимая на кисть.

При окраске стен валиками (резиновыми} поролоновыми и меховыми) достигается большая производительность. Перед началом работы кистью окрашивают стены в углах, у наличников, плинтусов и т.п. При этом окрасочный слой тщательно растушевывается, чтобы не было потеков или брызг. После этого по стене с небольшим нажимом прокатывают валиком несколько раз по одному и тому же месту. Обычно валиком ведут по стене сверху вниз, а затем снизу вверх. При этом полосы краски должны накладываться один на другой на 30—40 мм. С целью лучшей растушевки можно прокатывать валик как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном, добиваясь тонкого красочного слоя без наплывов и пропусков. Для экономного расходования красочного состава валик после окунания в краску прокатывают по сетке над емкостью.

Покраска поверхностей стен клеевым составом

Такие составы представляют собой смесь просеянного мела и пигмента-красителя. Готовят их следующим образом: на 2—3 часа замачивают в отдельной посуде просеянный мел и пигменты. Воды наливают столько, чтобы получилась сметанообразная масса. В третьем сосуде разводят сухой клей из расчета 60 г на ведро воды. Затем к замоченному мелу, перемешивая его, добавляют краситель. После каждого добавления колера делают пробу: наносят раствор на кусочек фанеры и дают ему просохнуть. Если цвет колера нужно усилить, то добавляют еще пигментной пасты, если ослабить, — меловую массу. Еще нужно проверить густоту колера, для чего берут чисто выструганную рейку и опускают в него. Если колер окрашивает рейку без пропусков и стекает с нее ровной струей, то густота считается достаточной. Если же он плохо покрыл рейку и на ней имеются просветы, то нужно добавить мел и краситель, а если колер густой — воду.

Подобранный оттенок колера закрепляют клеем, он придаст краске прочность и способность ровнее ложиться на поверхность. Клей в колер добавляют понемногу. После первой его порции раствор сильно густеет, но добавлять воду нельзя, нужно немного подождать. После перемешивания краска разжижается.

Недостаток клея приводит к пачканью краски, избыток — к растрескиванию и шелушению красочной пленки.

           Количество клея проверяется пробной окраской: на кусочек стекла намазывают раствор и сушат над огнем. Если колер слегка пачкается, значит, клея достаточно, если же появляются блестящие полосы, значит, клея много и нужно добавить воды. Колер должен иметь достаточную густоту и стекать с палки или кисти непрерывной струей. В большинстве случаев это является признаком его готовности. А можно проверить и иначе: нанести каплю колера на чистое стекло и поставить его вертикально. Колер имеет достаточную густоту, если капля стечет вниз на 20—30 мм.

В белый колер рекомендуется добавить ультрамарин или разведенную в воде бельевую синьку для придания ему чуть голубоватого оттенка. Состав белого колера: мел — 6 кг, ультрамарин — 50 г, клей животный сухой — 60—80 г, вода — 7—8 л.

Перед покрытием клеевой краской оштукатуренных поверхностей, их необходимо загрунтовать. Грунтовки бывают мыловаренные (мыловар), купоросные и квасцовые. При выборе грунтовки необходимо учитывать, что некоторые пигменты изменяют цвет под воздействием купороса (сульфата меди), поэтому при наличии в краске таких пигментов лучше выбрать мыловаре иную или квасцовую.

Рецепты мыловаренной грунтовки:

а) известь — 2 кг, хозяйственное мыло — 200 г, вода — 10 л;

б) известковое тесто жирное — 3 кг, хозяйственное мыло — 300 г, олифа — 100 г, вода — 10 л.

Сначала растворяют мыло в 2 л кипящей воды. В этот раствор вливают олифу. Затем в 8 воды разводят известь и вливают приготовленный мыльно-масляный раствор.

Для получения квасцового грунта берут 200 г алюминиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде растворяют в 3 л кипящей воды квасцы, в другой — также в 3 л кипящей воды — клей, добавляют мыло и олифу. Затем вливают раствор квасцов, засыпают мел и все перемешивают.

Грунтовочные составы наносят маховыми кистями, при этом надо водить кистью не в одном направлении, а вдоль и поперек. Если после просыхания грунта остаются темные полосы или пятна, их грунтуют еще раз не позднее чем через 24 часа, чтобы состав не перестоялся.

После высыхания грунтовки с целью устранения мелких дефектов производят подмазку.

Рецептура подмазки: олифа — 20—25%, мел — 50—60%, столярный клей (10%-ныи раствор) — 20—25%.

Для устранения трещин или раковин на поверхность наносят один или несколько слоев шпатлевки с промежуточным просушиванием и шлифованием каждого слоя.

Если вам не удалось приобрести готовую шпатлевку, приготовьте ее сами. Для получения 1 кг берут (в граммах): воды — 300, олифы — 5, клея животного — 25, сиккатива — 10, мыла хозяйственного — 3, мела — до нужной консистенции.

Поверхность под побелку шпатлюют специальным раствором (смешайте в одинаковых частях гипс с мелом и затворите смесь 5%-ным водным раствором костного или мездрового клея).

Покрывать загрунтованную поверхность окрасочным составом надо не позднее чем через сутки, чтобы грунтовка не пересохла. Колеры для клеевой окраски необходимо использовать в течение 1—2 дней. При более длительном хранении они портятся.

Клеевая покраска требует быстрой просушки: чем быстрее она просохнет, тем чище получится ее тон. Однако сушить поверхности на сквозняке нельзя.

Если для приготовления колера используют несколько пигментов, то сначала вливают основной, затем другие, пока не получится нужный цвет.

Окрашивать лучше всего с помощью краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса, но если вы пользуетесь кистью, то помните последний слой краски или побелки следует наносить по направлению к свету (к окну), а предыдущий— поперек, тогда следы от кисти не будут заметны;

короткую кисть можно удлинить, насадив ее на длинную палку; для этого конец палки надо спилить под углом 30о надеть на него отрезок резинового шланга, в котором проделаны два отверстия, и вставить в них ручку кисти;

работать лучше в нарукавниках из полиэтиленовых мешков (рис. 66);

чтобы при побелке краска не стекала на руку, насадите на рукоятку кисти половинку резинового или пластикового мяча или воронку из жести, картона или другого водонепроницаемого материала (рис. 66).

Простейшие приспособления для удобства при покрасочных работах 

Рис. 66. Простейшие приспособления для удобства при покрасочных работах;

а — нарукавник из полиэтиленового пакета; б — половинка мяча или воронка из полиэтилена

При этом не только защищается от загрязнения рука, но и экономится краска — стекшую тоже можно использовать.

Верхнюю часть стены— фриз (полоса шириной 5— 15 см) — белят. Как сделать, чтобы при побелке раствор не стекал? Наклейте на нижнюю границу фриза полоску бумаги шириной 30—50 мм и приступайте к побелке потолка и фриза. Как только они высохнут, снимите бумажную ленту —граница будет ровной, а стены без набелов. Можно сделать и по-другому. Вырежьте из картона полосу шириной 50—80 мм И длиной около полуметра. Прибейте к ней деревянный брусочек или палку — это будет ручка. Передвигая при побелке картонку вдоль потолка следом за кистью, вы добьетесь вполне ровной границы. При этом краску набирайте только на самый конец кисти. При ее излишке возможны подтеки, а при недостатке приходится сильно втирать окрасочный состав в поверхность, в результате чего на ней появляются полосы.

Клеевую краску наносят на поверхность теплой — такой она лучше сходит с кисти» но ее состав для второго слоя должен быть немного холоднее, чем для первого.

Окраску стен следует начинать после полного просыхания потолка. Стены красят сверху вниз, небольшие поверхности — маховыми кистями, большие - краскораспылителями или валиками. Валики обычно берутся поролоновые или меховые (цигейковые).

Приготовленную краску держат в ванночке с сеткой, но можно воспользоваться и ведром или другой емкостью, в которой устанавливают сетку в наклонном положении. Треть сетки должна находиться над уровнем смеси. Чтобы набрать краску, валик опускают в емкость, а для отжимания ее избытка прокатывают два-три раза по сетке. Затем валик легко прижимают к поверхности стены и прокатывают вертикальными движениями так, чтобы каждая полоса краски перекрывала предыдущую на 20—30 мм. После нанесения на участок шириной 0,8—1 м окрасочную смесь растушевывают вертикальными движениями того же валика. Таким образом получается рельефная фактура с интересными декоративными качествами, которая скрывает незначительные дефекты поверхности.

Для окрашивания поверхности можно использовать пневматический краскораспылитель в сочетании с бытовым пылесосом. Окрасочную смесь перед заливкой в бачок пистолета-распылителя процеживают через капроновый чулок.

Краскораспылителем поверхность покрывают только горизонтальными или вертикальными полосами. Для нанесения каждой следующей полосы руку с распылителем перемещают несколько вправо (при окрашивании вертикальными полосами) или вниз (при окрашивании горизонтальными полосами), прекращая подачу краски и воздуха. Краскораспылителем нельзя делать петлеобразные, волнистые и колебательные движения. Его следует держать на расстоянии 250—300 мм от поверхности и строго перпендикулярно к ней.

Места, где стыкуются поверхности разного цвета (около карниза, в простенках, на границе между верхней частью стены и панелью), окрашивают с помощью отводной линейки (рис. 67), которую прикладывают ребром впритык к поверхности с легким наклоном к себе. Корпус краскораспылителя при этом держат параллельно линейке, которую переставляют, прикрывая ею на 100—150 мм окрашенную полосу. Отводку под линейкой окрашивают горизонтальными полосами. Линейку периодически очищают шпателем от краски и протирают тряпкой.

Плоскость, расположенную ниже отводки, окрашивают вертикальными полосами, а около плинтусов — горизонтальными.

При работе кистью краску наносят сначала отдельными точками, а затем ее растирают, не отрывая кисти от поверхности, параллельными движениями в вертикальном направлении, потом в горизонтальной, после чего разравнивают параллельными движениями в вертикальном направлении, отрывая кисть от поверхности.

При окраске стен в два цвета трудно добиться ровной кромки нижней панели. Приклейте к стене по краю нижнего цвета изоляционную ленту. После окраски ленту снимите (пока краска на ней не засохла) — граница будет ровной.

 Применение отводной линейки

Рис. 67. Применение отводной линейки

По стыку двух красок, например, отделяя панель от верха стены, можно провести узкую полоску шириной 5— 30 мм — филенку. Она должна гармонировать с основным фоном, подчеркивать его и резко не выделяться. При этом филенка не только закрывает неровности двух стыкуемых красок, но и придаст помещению законченный вид. Ее отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой-либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой.

Для работы подойдет филеночная кисть нужного диаметра. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски, и прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не сдвинулась.

Филенка на всем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет, поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимая ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, аккуратно отводить ровную линию. На небольших участках филенку можно провести по слегка наклоненной линейке (рис. 68а) или по трафарету (рис. 68в), но в этом случае, чтобы избежать размазывания, необходимо делать перерывы на подсыхание краски: вначале делают прерывистую линию и после перерыва заполняют промежутки.

Протянуть по стене ровную филенку без особого труда сможет даже неискушенный мастер, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем (рис. 68б). Помогут здесь и два куска клейкой ленты. Наклеив их параллельно на нужном расстоянии друг от друга, вы получите отличный трафарет.

Отводка филенок   

Рис. 68. Отводка филенок:

а — по линейке: б — по скошенной линейке кистью с поперечным стержнем; в — по трафарету

При желании делают декоративную отделку. В частности, чтобы получить шероховатую поверхность, щеткой или кистью ударяют по свеженанесенному покрытию. При этом волос щетки или кисти должен быть перпендикулярен к поверхности.

Многим нравится отделка набрызгом, когда на окрашенную поверхность (фон) наносят в виде брызг состав другого цвета или того же цвета, но более насыщенный. При этом важно сочетать колер фона и набрызга. Для выполнения набрызга на кисть набирают подготовленный окрасочный состав и, поднося ее к стене, ударяют о палку, которую держат в другой руке (рис. 69а), a можно использовать щетку с жесткой щетиной (рис. 69б).

Отделка набрызгом 

Рис. 69. Отделка набрызгом: а — прием удара кистью о палку; б — проход скалкой по щетке

Иногда применяют губку. Для этого се наклеивают на дощечку с ручкой, смачивают в окрасочном составе так, что бы он с нее стекал, и слегка прижимают к окрашенной поверхности. При работе надо следить за получающимся узором и избегать образования неравномерных по окраске участков, выделяющихся в виде темных или светлых пятен.

Для нанесения на стены бордюров и рисунков можно использовать также специальные резиновые валики или трафареты. Последние нетрудно сделать самому из плотной чертежной бумаги, вырезав на ней те или иные узоры. Для прочности трафареты с двух сторон окрашивают олифой.

Наиболее прочные из всех казеиновые красители. Их разводят холодной водой из расчета 1 л воды на 1 кг сухой краски. Вначале в 1,6 л воды замачивают краску, потом добавляют в раствор 20—40 г олифы, затем доливают остаток воды, перемешивают и вес процеживают через сито. Приготовленный раствор хранится не более 24 часов.

Окончив окраску, тщательно промойте и просушите кисти. Это особенно важно, если вы работали с казеиновыми или силикатными составами. Окрепнув, они уже не растворяются в воде.

Даже при самом тщательном выполнении окрасочных работ вы не застрахованы от дефектов, которые необходимо своевременно устранять. Рассмотрим некоторые типичные дефекты, причины их возникновения и способы устранения.

Отмеливание слоя краски наблюдается при недостаточном содержании клея в составе. В этом случае поверхность следует обрызгать из краскопульта слабым клеевым раствором.

Отслаивание красочной пленки возможно при выполнении окраски по старым неочищенным набелам, а также из-за чрезмерного количества клея в колере или густого колера. Незначительное отслаивание можно устранить, растушевав поверхность кистью с чистой водой. Если не поможет, удаляют набел, перетирают поверхность, огрунтовывают и окрашивают.

Просачивание смолянистых веществ. Для удаления дефекта необходимо снять старый набел промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты и покрыть нитролаком, а затем окрасить заново. В исключительных случаях следует заново оштукатурить или перетереть поверхность.

Жировые пятна. Причина появления пятен — неполное высыхание минеральных и животных масел. Для устранения такого дефекта следует вырубить штукатурку, нанести на это место известковый раствор, огрунтовать и окрасить всю поверхность.

Пятна могут появиться при использовании в процессе подготовки поверхности мыла жирностью 60%. Следует промыть пятна щелочной водой и перекрасить, а на будущее запомнить: для таких работ не подходит мыло жирностью более 40%.

Высолы (белый кристаллический налет) появляются при осаждении из штукатурки, кладочного раствора или бетона растворимых солей или щелочи из-за повышенной влажности поверхности. Эти места очищают стальными щетками, покрывают бутадиен-стирольными составами, белой нитроэмалью или масляной краской, огрунтовывают и заново перекрашивают всю поверхность. Если и после этого дефект не удастся устранить полностью, необходимо вновь оштукатурить поверхность.

Натаски — неровная поверхность с бугорками. Такой дефект может возникнуть в том случае, когда перетирка проводилась без удаления старого набела. Для исправления недостатка следует растушевать окрашенную поверхность водой, соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Жилы появляются в том случае, когда щели и трещины зашпатлеваны гипсом или известковым раствором без тщательной затирки, либо когда грунтование и побелка произведены при наличии не расшитых и не зашпатлеванных мелких щелей. В этом случае с поверхности следует соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Грубая фактура образуется вследствие наличия крупного песка в штукатурке при ее нанесении или перетирке поверхности либо в том случае, если окрасочные или грунтовочные составы плохо процежены. Поверхность следует промыть, сгладить ее лещадью, зашпатлевать, огрунтовать и окрасить предварительно процеженными составами.

Брызги и потеки появляются при замедленном движении удочки при нанесении покрытия или при большом отверстии сопла. Следует соскоблить покрытие и вновь окрасить поверхность.

Следы кисти остаются при чрезмерной густоте окрасочного состава. В этом случае следует промыть поверхность водой с помощью кисти и тщательно растушевать.

Лосины — полосы с разным блеском. Поверхность нужно промыть водой и заново окрасить.

Пропуски возможны при небрежности в работе. Поверхность следует подкрасить и растушевать.

Полосы и стыки возникают при плохом размешивании пигментов в окрасочном составе. Поверхность следует промыть водой и вновь окрасить жидким составом.

Водно-дисперсионные краски

Водно-дисперсионные краски имеют ряд преимуществ перед масляными. Во-первых, они дешевле; во-вторых, в отличие от масляных высыхают при комнатной температуре всего за 1—2 часа; в-третьих, остатки еще не засохшей краски намного проще снять с рабочего инструмента, чем масляной (они снимаются не органическим растворителем, а простой водой).

Немаловажно и то, что при высыхании таких красок выделяются лишь пары воды. Нет, следовательно, специфических запахов, токсичности. Эти краски обладают высокой адгезией к различным поверхностям, что дает возможность легко перекрашивать конструкции без особой их подготовки. Есть еще одно достоинство: можно работать и на влажных поверхностях, тогда как масляные краски наносят лишь на сухие стены.

Кроме того, водно-дисперсионные краски не горят, а покрытия из них пропускают пары воды, «дышат».

Наибольшее применение находят поливинилацетатные водно-дисперсионные краски.

Ассортимент водно-дисперсионных красок для внутренних работ в настоящее время ограничивается двумя марками: ВД-ВА-27А и ВД-ВА-224.

В продажу в основном поступает только краска ВД-ВА-27А белая. Расход ее при двухслойном покрытии — 15— 200 г/м. Краска не рекомендуется для помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалеты), хотя и можно сделать ее водостойкой, если на каждый килограмм добавить 20—30 г этилсиликата-32 или этилсиликата-40.

Для снижения расхода на 1 м2 водно-дисперсионной краски ВД-ВА-27А надо добавить в нее немного (не более 5 г на 1 кг краски) 60%-ного водного силиката натрия или жидкого стекла (канцелярского силикатного клея). Это значительно улучшит укрывистость краски, даст ее экономию в 1,5 раза и не скажется на качестве работы.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется краска ВД-ВА-224. Выпускается она белого цвета; расход при двухслойном покрытии — 230—250 г/м2. При необходимости разбавляется водой.

При окраске поливинилацетатными составами не следует наносить их на основания, покрытые ранее меловой побелкой, а также обработанные купоросными, квасцовыми и глиноземными грунтовками.

В первом случае пленка поливинилацетатной краски отстает от основания вместе с набелом, а во втором — ложится неровно. Поэтому перед работой с этих поверхностей мел удаляют сухим способом — с помощью скребка или шпателя, а грунтовочные пленки очищают шлифовальной шкуркой, затем обрабатывают поверхность масляной краской или олифой с добавлением пигментов.

Старые покрытия (масляные, воднодисперсионные краски, эмали) должны быть промыты 3%-ным раствором аммиака или соды, а затем чистой водой. После тщательного размешивания краски ее наносят на поверхность кистью валиком или краскопультом. При правильном применении водно-дисперсионных красок можно получить долговечные и прочные покрытия. Их рекомендуется наносить на поверхность в два слоя. Можно смешивать разные цвета. При необходимости используют для подколеровки органический пигмент, который предварительно замачивают в воде, а затем добавляют в белую краску, тщательно ее перемешивая. А можно придать белой краске различные оттенки с помощью анилиновых красителей для тканей.

Для стен и потолков можно использовать и воднодисперсионную краску ВД-ВА-129 для наружных работ. Расход ее при однослойном покрытии — 140—150 г/м.

Поверхности окрашивают поливинилацетатными составами при температуре не ниже +8оС. При более низкой положительной температуре составы загустевают, распределяются по поверхности неровным слоем, сроки высыхания их увеличиваются. При работе окна в помещении должны быть закрыты до затвердевания краски: она боится сквозняка и мороза. Замерзшая и оттаявшая краска уже не пригодна к употреблению.

После работы красками надо сразу же вымыть кисти и посуду в воде, так как затвердевшие краски не отмываются.

Применение масляных красок

В квартире масляными составами покрывают части или целые помещения .с повышенной влажностью (кухни, санузлы, ванные и т, п.), а также столярные изделия. Считается, что такое покрытие долговечнее и практичнее, чем клеевое. С этим нельзя не согласиться. Однако оно не в полной мере удовлетворяет гигиеническим требованиям. Если стены покрыты маслом, то потолки обязательно должны быть окрашены клеевым составом, чтобы они пропускали пар и воздух. Лучше же в кухнях, санузлах и ванных комнатах делать масляные панели, не доводя их до потолка на 0,5— 0,7 м, а в коридорах — на 50 мм выше уровня плеч человека среднего роста, чтобы не пачкалась одежда.

Масляная окрасочная пленка прочная, водо — и атмо-сферостойкая. Она хорошо защищает дерево от гниения, металл — от коррозии, а штукатурку — от механических (незначительных) и атмосферных воздействий.

Перед окраской поверхность нужно хорошо просушить, расшить трещины, подмазать и запечатлевать, а затем огрунтоватъ, зашлифовать и проолифить. В отличие от грунтовок, рассчитанных под клеевые краски, масляная готовится из расчета 50 г густотертой краски на 1 кг олифы. Для шпатлевок готовят состав, в который входят олифа (500 г), сиккатив (25 г), растворитель (скипидар или лаковый керосин — 125 г), 10%-ный раствор животного клея (100 г), хозяйственное мыло (10 г) и мел (2,5—3 кг).

Самую простую шпатлевку можно приготовить из 1 л олифы и 1 л 10%-ного клеевого раствора, на смеси которых затворяют мел. Высыхает она за сутки.

Проолифку рекомендуется делать перед шпатлеванием (за сутки—двое) сплошным слоем без пропусков.

Большие поверхности проолифливают маховыми кистями, а небольшие — кистями-ручниками. Олифу набирают на кисть, которую слегка отжимают. На поверхность ее наносят тонким слоем волнообразными движениями кисти и растушевывают в поперечном направлении (рис. 70).

Проолифливание поверхности под масляные краски 

Рис. 70. Проолифливание поверхности под масляные краски:

1— стена; 2 — волнообразные движения нанесения олифы; 3 — растушевка; 4 — готовая поверхность

Шпатлеванные же поверхности перед окрашиванием лучше не олифить, а загрунтовать жидкой краской.

Окраска поверхности стены известковым составом

Поверхности, окрашенные известковыми составами, имеют мелкие поры, которые впитывают водяные пары. Последние потом свободно испаряются и выходят через эти же поры. Кроме того, такое покрытие дезинфицирует поверхности, что очень важно, в частности, для кладовых.

Известковые краски бывают обычно бледных тонов. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, которая устойчива к истиранию, хорошо держится на штукатурке, кирпиче и камне-Поверхности очищают, как и под клеевую окраску, смачивают водой и грунтуют. Существует несколько рецептов грунтовок. При приготовлении известковой грунтовки с поваренной солью известковое тесто разводят в 5 л воды и вводят в этот раствор поваренную соль, растворенную в кипящей воде. При постоянном помешивании вливают воды до 10 л. Расход известкового теста — 2,5 кг, соли — 0,1 кг. При подготовке известкового раствора с алюминиево-калиевыми квасцами в 1 л кипящей воды растворяют 200 г квасцов и разбавляют 4 л воды. Полученный раствор вливают при постоянном помешивании в известковое тесто, разведенное в 5 л воды. Расход известкового теста — 2,5 кг.

Грунтовку первого состава применяют для известковой окраски колером с поваренной солью, а второго — с квасцами. Загрунтованную поверхность шлифуют шкуркой и перед окрашиванием смачивают водой.

Для окраски могут быть использованы различные виды колеров:

с поваренной солью (известковое тесто — 2,5— 3,5 кг, соль — 0,1 кг, пигмент — до заданного тона, но не более 0,3 кг),

с квасцами (известковое тесто — 2,5—3,5 кг, квасцы алюминиево-калиевые — 0,2 кг, пигмент — до заданного тона, но не более 0,3 кг),

на извести-кипелке (известь-кипелка — 1,2—1,5 кг, соль поваренная— 0,1 кг, пигаент — до заданного тона, но не более 0,3 кг).

Следует учитывать, что при приготовлении колеров с поваренной солью и с квасцами известковое тесто разводят в 5 л воды и добавляют поваренную соль или квасцы, предварительно растворенные в горячей воде. Замоченные в воде пигменты вводят до получения заданного тона, но, поскольку связывающая способность извести невелика, количество пигментов (по массе) не должно превышать 10% количества извести. Общий расход воды на рассмотренные рецепты составит 10 л.

Свои особенности имеет подготовка колера на извести-кипелке. К загашенной перед приготовлением состава извести сначала добавляют раствор поваренной соли и пигмента до заданного тона, а затем остальное количество воды.

Для известковой краски пригодны только устойчивые к щелочам пигменты (охра, сурик железный, окись хрома, перекись марганца, графит, сажа, ультрамарин, умбра, сиена, мумия, жженая кость).

Наносят состав с помощью кисти или краскопульта. При окраске кистью кладут два-три тонких слоя на еще влажный предыдущий слой.

Надо помнить, что известковую краску обычно наносят горизонтальными движениями:, а растушевку делают вертикальными.




Комментарии
 

О данной странице пока нет комментариев.

 

Оставить комментарий

Сообщение:
  осталось
  ;D :-[ :D ]:o 8-) :( :-o
:good: :-D :beer: :no: :)
Имя:
  осталось
Код подтверждения: 
(впишите цифры)




HotStroy.info
Украина+
Украина+
Показать все регионы поиска
Регион поиска:
© 2011 - 2013 "HotStroy.info"
office@hotstroy.info