Ремонт полов

К полам всегда особое отношение, поскольку полы в помещении – это его основа, фундамент, по ним мы передвигаем тяжелую мебель, да и попросту ходим каждый день. В отличие от стен и потолков, полы – интенсивно эксплуатируемые поверхности, поэтому покрытия для пола должны не только радовать глаз, но и быть износостойкими, способными служить обитателям дома верой и правдой довольно длительное время. Лицевая отделка – лишь видимая часть конструкции, которую мы привыкли называть полом. Все виды настилаемых полов необходимо уложить на ровную и прочную основу – бетонную или цементно-песчаную стяжку. И ремонт пола можно условно разделить на два этапа. Первый этап – подготовительный, на этом этапе создается идеально ровная основа под напольное покрытие. Второй этап – укладка выбранного напольного покрытия.

Изначальная основа – бетонный пол – никогда не бывает ровной. Таково уж свойство плит перекрытий, служащих основанием для полов как в серийных, так ив частных домах. По традиционной строительной технологии плиты изготавливают гладкими лишь с одной стороны, которая впоследствии становится потолком нижнего помещения. Другая сторона всегда неровная, с наплывами, впадинами и даже торчащими прутьями металлической арматуры. Перепады уровня поверхности могут достигать 10 см. Ясно, что качественно уложить какое-либо покрытие на такую основу просто невозможно. Поэтому при создании нового и замене старого покрытия очень важно добиться идеально ровной поверхности под ним.

Цементно-песчаная стяжка

Наиболее надежной и долговечной для этих целей считается цементно-песчаная стяжка. Стяжка нужна и для того, чтобы укрыть трубопроводы, равномерно распределить нагрузки по теплозвукоизоляционным слоям, обеспечить нормируемое теплоусвоение пола или создать уклон в полах на перекрытиях.

Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до10–20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита. Керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором–получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ – значительное улучшение звукоизоляции.

В качестве связующего в цементных стяжках используются портландцементы, а в качестве наполнителя – кварцевый песок, гравий, щебень или керамзит. Прочность стяжки зависит от водоцементного отношения раствора. Скажем, раствор цемента марки 400 при водоцементном отношении 0,48% имеет прочность 20 Н/мм2 , а при отношении 0,4% – 30 Н/мм2 .

Если водоцементное отношение завысить (для удобства укладки раствора это делают довольно часто, добавляя в него избыточное количество воды), прочность стяжки уменьшается, она дольше высыхает и дает сильную усадку. В результате возникают растягивающие усилия и как следствие появляются микротрещины.

Толщина традиционной растворной стяжки должна быть не менее 30 мм (в среднем – 50 мм). Более тонкая впоследствии начнет отслаиваться от основания. Такую стяжку лучше заменить новой. Почему это важно? Скажем, вы облицевали пол керамической плиткой. Если растворная стяжка под ней плохо сцеплена с поверхностью плиты перекрытия, при ходьбе будет раздаваться характерный стук. Мало того, со временем пол станет неровным, и плитка начнет отделяться от основы и вылетать.

Существенный недостаток классической растворной стяжки – длительный срок высыхания и набора прочности. Между укладкой стяжки и нанесением финишных покрытий требуется сравнительно большой (минимум 28 суток) технологический перерыв, необходимый для созревания бетона. На сегодняшний день существуют специально разработанные для этих целей быстросхватывающиеся цементы. Такие специально разработанные составы благодаря добавкам связывают воду в бетоне и не дают ей испаряться. Уже через 3–5 дней на основание можно укладывать покрытие. Имеет смысл применить и специальную двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Проникая в верхний слой основания, она обеспечивает гидроизоляцию от находящейся в стяжке влаги и дает возможность укладывать практически любое покрытие на еще влажное основание.

Вместе с тем, цементно-песчаная стяжка не гарантирует получения идеально ровной поверхности. Конечно, пол может выглядеть ровным. Но попробуйте раскатать по поверхности рулон линолеума и походить по нему. Даже небольшие неровности сразу же проявятся в виде бугорков или впадин.

Наливные полы

Существует много технологий финишного выравнивания полов, среди которых заслуживают особого внимания так называемые «наливные полы». Для их устройства используют специальные самовыравнивающиеся быстротвердеющие смеси, наносимые на пол. Они позволяют быстро и качественно добиться идеально ровной поверхности пола, сколь бы неровным он ни был. Они представляют собой пластичные, обладающие хорошей текучестью быстротвердеющие составы для выравнивания и нивелирования оснований. Затворенная водой смесь растекается под воздействием собственного веса, заполняя все впадины и создавая ровную и прочную поверхность.

Современные самовыравнивающиеся материалы, обладая достоинствами традиционных растворных стяжек, имеют перед ними целый ряд преимуществ. Во-первых, гораздо быстрее сохнут (обычно за 10–15 дней). Во-вторых, использование в них мелкофракционных (до 250 мкм) наполнителей позволяет получить идеально гладкую поверхность, чего нельзя добиться с помощью обычной стяжки. А главное, допускается намного меньшая толщина наносимого слоя (от 5 до 15 мм), что особенно удобно, если помещение имеет низкие потолки или в случае, когда нужно сгладить незначительные неровности. Ходить по такому полу можно через 5–6 часов, монтировать финишные покрытия – примерно через 12 часов. Некоторые производители выпускают особые быстротвердеющие смеси: возможность хождения по полу предусматривается уже через 2 часа после заливки раствора! Подобные материалы просто незаменимы, если нужно провести ремонтные или строительные работы в максимально сжатые сроки.

Сегодня в строительных магазинах можно встретить огромное разнообразие сухих самонивелирующихся смесей для устройства наливных стяжек. До недавнего времени на рынке была преимущественно представлена продукция всемирно известных зарубежных производителей, таких как SEMIN, EMFI (Франция), OPTIROC (торговые марки «Ветонит» и «Серпо», Финляндия), HENKEL BAUTECHNIK (марка Ceresit), LUGATO CHEMIE, KNAUF (Германия), ATLAS(Польша) и др. Теперь выпуск сухих смесей для выравнивания полов освоили и отечественные компании: «POLIREM», «POLIMIN» , «АРТИСАН», «CERESIT»,«EkoMIX» и др. Наши фирмы активно используют западные технологии и оборудование, применяют в рецептурах импортные химические ингредиенты высокого качества, но при этом разрабатывают смеси, адаптированные к условиям местного климата (частые перепады температур, жесткие зимы, повышенная влажность).

Немаловажным аспектом в предпочтении тех или иных материалов является цена: ввозимые из-за границы самовыравнивающиеся смеси стоят примерно в полтора раза дороже. Дорогие зарубежные материалы применяются, главным образом, в элитном жилищном строительстве. Большинство же отечественных материалов (речь идет о «наливных полах») относятся к продуктам экономкласса. Впрочем, хотя импортные смеси дороже, они отличаются от отечественных большей экономичностью и лучшим качеством, оказываясь оптимальными по соотношению «цена/качество».

Теплые полы

Для устройства теплых полов выпускаются специальные составы с улучшенной теплопроводностью и стойкостью к появлению трещин, выдерживающие значительные перепады температур. Отсутствие усадки, быстрые заливка и затвердевание, возможность нанесения толстым слоем без растрескивания обеспечивают надежную фиксацию нагревающих элементов при сравнительно невысокой стоимости работ. Нагревательные элементы теплого пола – электрокабель или трубопровод, подключенный к системе подачи горячей воды, – укладываются на первичную стяжку по всей площади помещения. Затем сверху наливается самовыравнивающаяся смесь, играющая роль окончательной стяжки. Перед нанесением раствора трубы водяного отопления должны быть заполнены водой комнатной температуры. Монолитную стяжку рекомендуется класть двумя слоями (для предотвращения всплывания труб). При этом первый слой выливается заподлицо с верхней образующей отопительных труб, а второй – выше как минимум на 25 мм от первого. Второй слой кладется после схватывания первого, когда можно по нему ходить (примерно через сутки).

Подбирая материалы для стяжки, следует внимательно прочитать инструкцию производителя. Если сухая смесь рекомендована для устройства полов с подогревом, на этикетке, как правило, имеется соответствующая пометка. Среди таких составов можно назвать «Ceresit CN85» от HENKEL, «Fliext & Fertig» от LUGATO, и др.

Регулируемый пол делается в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры. В лаги ввинчиваются пластиковые болты-стойки, которые являются регулировочными элементами. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель - гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате пол становится более теплым и долговечным. Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол – для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты - стойки. Не стоит опасаться и «наводнений», поскольку лаги очень надежно закреплены на основании, их не «поведет» даже при большом количестве воды.

Если вы решили сменить пол в квартире, где потолки низкие, – воспользуйтесь конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъема пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фанеры по 12 мм). Вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предварительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты - стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель –гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры настилается второй, в разбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности. При разборке старого пола всегда есть возможность «опуститься» и даже сбить при необходимости старую бетонную стяжку. В результате вы останетесь на прежнем уровне.

Применение регулируемых лаг имеет еще одно немаловажное преимущество: возможность убрать под пол все коммуникации, а также сделать звукоизоляцию помещения. В этом случае в пространство между лагами укладываются изоляционные маты.

И, наконец, вопрос цены при ремонте квартир. Регулируемый пол позволяет добиться существенной экономии средств по сравнению с другими видами подготовки основы под наполное покрытие.

Виды напольных покрытий

Для каждого народа и каждой эпохи характерны свои представления о том, каким должен быть пол в жилище. На них, как правило, влияют географическое положение и климат страны. Основные требования, предъявляемые к напольным покрытиям в настоящее время, – экологичность, безопасность, долговечность, гигиеничность, эстетические качества и конечно же, приемлемая цена.

Линолеум

У некоторых людей линолеум до сих пор вызывает недоверчивое отношение. Насколько же он хорош с точки зрения экологической безопасности?

Ответ однозначен. Если напольные покрытия качественные, то беспокоиться не о чем. Современный линолеум далеко не тот, который известен нам еще по «советскому» периоду. С этим материалом «настоящий» линолеум не имеет ничего общего. На сегодняшний день он является самым экологичным материалом для пола. В этом смысле линолеум лучше паркета, ибо паркет покрыт лаком.

Линолеум ассоциируется у нас с современным жилищем, хотя ему уже 136 года! Немного об истории создания и производства этого удивительного материала.

Предшественница линолеума – клеенка, или «промасленное полотно», изобретение которой было официально зарегистрировано в 1627 году. Более чем через 100 лет она нашла свое применение и в качестве напольного материала. В патенте Натана Смита от 1763 года покрытие описано весьма подробно: «…на ткани находится покрывающая ее масса из смеси смолы, живицы, испанского коричневого красителя, пчелиного воска и льняного масла, которая на носится в горячем состоянии». Основные компоненты «промасленной ткани» соединяли в разных пропорциях и вариантах, месили, окрашивали и припрессовывали или прикатывали валками на ткань или жесть. В 1843 году впервые упоминается добавление молотой пробки. Тогда и родился прямой предшественник линолеума – камптуликон (от греч. «кампто» – «я сгибаюсь»). Изобретателем линолеума считается англичанин Фредерик Уолтон. Чтобы избежать смысловой связи с камптуликоном, он назвал новый продукт линолеумом, руководствуясь тем, что основным сырьем было льняное масло (по латыни – oleum lini).

Первая компания по производству линолеума под названием «Уолтон, Тейлор & Кo » была основана в 1864 году в Стайнесе, под Лондоном. Вскоре началось его производство и в Германии.

Сначала линолеум производили одного цвета (натуральный коричневый), и только в 1892 году добавились другие цвета, а также появился гранит-линолеум, в котором рисунок (гранит) пронизывает всю толщину слоя до самой основы. Несколько позже появились и другие рисунки: дощатый пол, камень, персидский ковер. Новый стиль «модерн» внес изменения и в рисунок напольных покрытий.

Что представляет собой современный линолеум? Линолеум – это, прежде всего:

       практически не истираемое покрытие;

       не реагирует на вдавливание;

       экологически чистое;

       трудно воспламеняется, при горении не выделяет токсичные вещества;

        жаростойкое (например, тлеющая сигарета не оставляет следов оплава);

        стойкое к воздействию химикатов (бензину, спирту, ацетону, жирам, маслам, 5-процентному уксусу, 3-процентной перекиси водорода и т. д.);

       обладает бактериостатическими свойствами (на нем не размножаются микробы);

       антистатическое (не накапливает на своей поверхности электрозарядов);

       имеет разнообразную цветовую гамму;

       требует лишь легкой влажной уборки.

Существует множество различных норм и стандартов, которые точно определяют технические характеристики и область применения полимерных рулонных покрытий для пола.

Любой выпускаемый линолеум обязательно соответствует стандартам страны-производителя или европейским нормам EN (общеевропейские нормы). У иностранных производителей потребителям наиболее известны нормы EN, для линолеума, в частности, – норма EN 548, для линолеума на пеноматериале– норма EN 686, для линолеума на материале «коркмент» – норма EN 687, для пробкового линолеума – норма EN 688, норма EN 685 определяет тип линолеумов.

Основные технические характеристики линолеумных покрытий отражены в технической документации. Учитывая области применения линолеума, при покупке обратите внимание на следующие параметры:

      Плотность (масса 1 м2 покрытия).

      Водостойкость.

        Сопротивление истиранию.

        Сопротивление вдавливанию (остаточная деформация).

        Сопротивление теплопередаче (теплоизоляционные свойства).

        Стойкость к воздействию химикатов.

       Горючесть.

       Теплоусвоение.

       Звукоизоляционные свойства.

       Электропроводность и сопротивление прохождению тока.

        Электростатические свойства.

        Цвет и светостойкость.

 В ряде случаев применяются условные показатели, которые необходимо знать. Наиболее известный пример – классификация UPEC, для которой ниже приведена расшифровка:

U – стойкость к истиранию (U0-U4).

           U2 – для жилых помещений.

P– остаточная деформация (P0-P4).

           Р2 – для жилищного строительства.

E– классификация водостойкости.

           Е2–достаточно использовать холодную сварку.

           Е3–необходима горячая сварка.

C – стойкость к воздействию химических веществ.

       С1 – стойкость к 20 различным химическим веществам из специального списка.

       С2 – стойкость к 40 веществам.

       СЗ – стойкость к 60 веществам.

В зависимости от применяемого связующего выделяются следующие виды линолеумов:

Натуральный линолеум .Его основные компоненты: льняное масло, живица, пробка, древесная и известняковая мука. Но технологии, конечно же, изменились. Появились более быстрые процессы, а также разнообразные рисунки и свойства покрытия, позволяющие по некоторым из них считать линолеум непревзойденным материалом.

Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ). Производится на тканевой или на тепло- звукоизоляционной нетканой основе. Бывает однослойным и многослойным. Основным недостатком многослойных поливинилхлоридных линолеумов является их значительная усадка. При низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.

Глифталевый линолеум. Этот вид линолеума изготовляется на основе алкидной смолы, он наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Но этот линолеум более хрупок и склонен к изломам и трещинам в большей степени, чем поливинилхлоридный линолеум.

Коллоксилиновый линолеум. Этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Обычно выпускается безосновным, имеет характерный блеск.

Линолеум-релин. Это двухслойный линолеум, нижний, подкладочный слой которого изготавливается из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний, лицевой слой изготавливается из смеси синтетического каучука (резины) с наполнителем и пигментом. Имеет самые высокие показатели эластичности и влагостойкости.

Ковровые покрытия

Если вы желаете подчеркнуть уют своего жилища, то чаще всего останавливаете свой выбор на ковровых покрытиях. Такие покрытия должны довольно долго сохранять свой внешний вид, быть износостойкими и не требовать особого ухода. Укладка ковролина не сложна. Если ковролин на вспененной основе, то его можно укладывать прямо на бетонный пол. В продаже имеется много самых разнообразных типов ковролина – от синтетических до чисто шерстяных, с различной длиной ворса, на разной основе и самых разнообразных расцветок. Махровые покрытия рекомендуется использовать только в спальнях, так как они более других подвержены загрязнению и следы от ножек мебели на них довольно заметны. Велюровые ковровые покрытия подойдут для гостиных и детских комнат – они легко очищаются и довольно прочны. Для прихожих и кухонь хороши петельные и комбинированные типы, которые благодаря невысокому плотному ворсу прекрасно чистятся, а пыль и грязь в петельные ковры почти не проникает. Многообразие цветов и фактур ковровых покрытий позволяет совмещать красоту и практичность.

МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО КЛАСТЬ КОВРОЛИН В ПРИХОЖЕЙ, ГДЕ СОБИРАЕТСЯ ГРЯЗЬ С УЛИЦЫ, НЕПРАКТИЧНО.

Ковролин очень хорошо удерживает грязь, и поскольку основная ее часть оседает в прихожей в другие помещения она практически не попадает. Другое дело, что ковролин в прихожей быстрее потеряет свой вид, но заменить его только там дешевле, чем во всей квартире. Срок службы ковролина довольно ограничен и не превышает, в зависимости от условий эксплуатации, 5–10 лет. Если кто-нибудь в вашей семье страдает аллергией, то лучше выбрать другое покрытие для пола.

Укладка коврового покрытия

 Для того чтобы купленный вами ковер радовал вас многие годы, необходимо правильно его уложить. В таком случае срок службы покрытия составит не менее 7 лет.

 В небольших помещениях площадью до 25 м2 можно применять метод свободного расстилания ковра. Основные требования к качеству работы сводятся к недопущению морщин и вздутий, а главное условие для этого – чтобы ковролин лежал свободно и не упирался краями полотна в стены.

 Стыки между ковролином в комнате и ковролином (или другим покрытием) в прихожей должны находиться под дверью и прикрываться специальными порожками. Не рекомендуется делать стыковочный шов посреди комнаты.

 Натяжение – метод укладки текстильного покрытия, использующий свойство эластичности материала. В таких странах, как США и Великобритания, где традиционно доминируют ковровые покрытия, 90% этих покрытий укладывается методом натяжения. Этот метод имеет целый ряд достоинств, например:

 на 50% большая продолжительность срока службы покрытия;

 хорошая вибрационная, звуковая и тепловая изоляция;

       хорошая способность к очистке пылесосом, шампунем

       легкая замена покрытия на новое, используя прежние рейки и войлок;

Принцип этого метода сводится к тому, что ковровое покрытие фиксируется по всему периметру на специальные рейки с гвоздями и натягивается укладчиком, который использует свойство эластичности, присущее текстильным материалам. Современная технология натягивания коврового покрытия включает в себя набор специальных инструментов и расходных материалов, позволяющих произвести эту работу быстро и качественно.

Кафельный плиточный пол

В последнее время кафельный плиточный пол стал особенно модным. Кафельный плиточный пол делают, как правило, на кухне, в ванной и туалетной комнатах, реже – в прихожей. Мода на кафельный плиточный пол возникла в результате не очень продуманного перенесения западных стандартов в наши условия. Конечно, на кухне кафельный плиточный пол очень удобен –легко моется. Но всегда существует вероятность того, что плитка может расколоться (из-за падения на кафельный плиточный пол чего-то тяжелого или из-за неправильной укладки). Заменить ее достаточно хлопотно. Кроме того, такой пол холодный. Используемый для его утепления электрический подогреватель потребляет достаточно много энергии. При использовании водяного подогрева уровень пола в кухне поднимется как минимум на 3–4 см. Надо еще учесть, что при попадании на кафельный плиточный пол жидкости он становится скользким.

Сравнительно недавно появилась новая мода – комбинированный пол в кухне. Что это такое? Вокруг рабочих зон в кухне, то есть около мойки, плиты, холодильника и т. п., особенно если все это расположено вдоль одной стены, делается кафельный пол на расстоянии примерно 80–100 см от мебели, а на остальном пространстве укладывается другое напольное покрытие. Таким образом, преимущества кафеля используются в полной мере там, где это больше всего необходимо. Если вы решили делать кафельный плиточный пол в прихожей и при этом не выравнивать пол по всей квартире, то надо соотнести уровень пола в прихожей с его уровнем в остальных комнатах. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы под плиткой не было пустот. Проверяют это простым постукиванием.

Половая доска

Достоинства: невысокая стоимость половой доски из хвойных пород, устойчивость к истиранию половых досок из других сортов дерева (в том числе и ценных), легкость укладки и необязательность «стяжки», что существенно удешевляет и ускоряет процесс укладки, и главное, натуральный деревянный пол – теплый.

Недостатки: для половой доски из сосны или ели – недолговечность (сравнительно быстро покрывается хорошо заметной и неряшливо выглядящей «паутиной»); для половой доски из дерева ценных пород – высокая цена; деревянный пол требует аккуратного мытья.

Сейчас не принято, как в прошлые времена, красить половую доску. Гораздо наряднее она смотрится под лаком.

В материале для дощатых полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Обязательно проводится антисептирование. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, сколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами – в коридорах, полутемных и темных помещениях.

Лаги располагают на расстоянии между осями 800–850 мм для досок толщиной 35–40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких – уменьшить до 500–600 мм. При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400–500 мм на антисептированные ленты – прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса». Применять клинья из дерева нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать 2 слоя рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Под плоскостью дощатого пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), что не дает развиться плесневым грибкам. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150–200 мм от плинтусов.

Иногда вместо решеток делают плинтусы с нащельниками. Для этого в плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500–600 мм. В данном случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редком расположении балок надо укладывать лаги с нужным шагом, а по ним уже набивать доски. Пол должен плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями.

Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых должна быть в 2–2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2–3 мм вглубь. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

Паркетные доски

Паркетные доски – наиболее дешевый и экономичный материал для полов. Паркетные доски состоят из нижнего реечного основания и верхнего лицевого покрытия – паркетных планок с прямыми кромками, наклеенных на основание. Такие полы представляют собой слой благородного дерева толщиной 4 мм, наклеенный на основание, которое состоит из двух слоев сосны с разным направлением волокон. Внутренняя конструкция паркетной доски укреплена шнуром, проложенным между основанием и планками полезного слоя. Это делает доску гибкой и прочной. Паркетная доска имеет длину от 500 до 2400 мм, ширину 130–132 мм, толщину 15 и 21 мм. Основание для паркетных досок изготовляют из древесины сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты, а также из антисептированной древесины березы, ольхи, осины и тополя.

Рейки могут быть по длине цельными или составными. В составных рейках стыки должны располагаться в разбежку.

Одним из достоинств паркетных досок является то, что они продаются, в основном, полностью обработанными в заводских условиях – отшлифованными и покрытыми лаком или маслом. После укладки пол сразу готов к эксплуатации, т. е. исключаются такие длительные и сложные операции, как шлифовка и лакировка. Данное напольное покрытие пользуется популярностью также вследствие своей высокой технологичности. Благодаря большим геометрическим размерам и наличию гребней и пазов на торцах пол из паркетной доски укладывается легко и быстро.

Паркетные доски могут поставляться без лакового покрытия (только отшлифованными), чтобы можно было выбрать способ окончательной отделки прямо на объекте. Хотя индустриальная шлифовка, и особенно нанесение лакового слоя, по своему качеству и долговечности, как правило, выше, чем при выполнении тех же операций прямо на объекте. Финишное покрытие в заводских условиях не только придает паркетному полу привлекательный внешний вид, но и защищает его от механического износа и препятствует проникновению грязи в древесину.

При настилке пола из паркетных досок производительность труда в 8–10 раз выше, чем при укладке штучного паркета, и почти в пять раз выше, чем при настилке обычных досок.

Циклевать такой паркет невозможно, за один цикл может сточиться весь декоративный слой, зато можно обрабатывать шлифмашиной. Все слои склеивают специальным клеем и верхний покрывают лаком. Такой паркет, конечно, намного более экологичен, чем ламинат, да и служит несколько дольше. Зато у него есть недостаток – вздувается, если его затопить. Кроме того, если делать под ним теплый пол, есть риск, что дерево рассохнется, чего точно не случится с ламинатом.

Ламинированный паркет (ламинат)

Основа ламината – это, как правило MDF или HDF (medium-density, high-density fiberboard – древесноволокнистая плита соответственно средней и высокой плотности). Не стоит пугаться того факта, что оргалит – это тоже древесноволокнистая плита. Его плотность низкая, а от нее зависит очень много свойств, например, влагостойкость. MDF и HDF – это влагостойкие материалы. Конечно, длительного воздействия воды они не выдерживают, такого издевательства не выдерживает ни один древоподобный материал. Зато такие полы в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, на кухне) – самые подходящие. Кстати, с попаданием воды на ламинат стоит быть очень осторожным: конечно, как и утверждают продавцы, сама поверхность не боится ни воды, ни даже тушения окурков – все это правда. Но это дотой поры, пока вода не просочилась под плиту. Нижняя их часть не покрыта бумажнослоистым пластиком, поэтому боится воды.

Теперь о бумажнослоистом пластике (поверхности ламината). Что касается экологии покрытия, поверхность изготавливают с применением формальдегидных смол, поэтому она может выделять фенолы и формальдегид. Несмотря на устойчивость к воздействиям воды, огня, каблуков, поверхность довольно быстро (примерно за 5–10 лет) стирается, после чего ремонтировать напольное покрытие невозможно, его можно только поменять. В некоторых случаях это может быть невыгодно экономически. Например, окажется, что дешевле один раз уложить паркетную доску и три раза ее отремонтировать, чем за тот же промежуток времени четыре раза уложить ламинат.

Щитовой паркет

Щитовой паркет (размер щита 600х600 мм; толщина щита – 40 мм) представляет собой двухслойный «пирог». Нижняя часть – толстое, массивное основание – щит, склеенный из соснового бруса в два слоя (волокна в каждом слое ориентируются по-разному). Оно обеспечивает жесткую основу паркета, не дает ему рассыхаться и коробиться в течение десятилетий, позволяет хорошо стыковаться в единый пол.

Лицевая поверхность составляется из дерева ценных пород. Обычно для изготовления щитового художественного паркета используют 3–4 сорта дерева, за счет чего создается вечно окрашенный рисунок. Этот рисунок может быть довольно простым, выложенным из прямолинейных геометрических фигур, или сложным с фигурными элементами. Чем отличается ламинированный паркет (ламинат) от щитового? Ламинат – это спрессованные отходы деревопроизводства с рисунком «под паркет» или дерево, покрытые прочной пленкой. Щитовой паркет имеет в своем составе только натуральные материалы: верхний слой ценной породы дерева, покрытый лаком, подложку с поперечными волокнами, еловый шпон. Рисунок в «елочку», переплетение «рогожкой» и квадратные панели – классические конструкции, которые создают долговечное красивое покрытие.

Паркет

Паркетный пол по своим достоинствам превосходит все виды покрытия полов. Он эстетичен, достаточно прочен, практичен, хорошо сохраняет тепло. Толщина плашек позволяет в случае износа циклевать его до 5–7 раз. Для изготовления паркета используют самые разнообразные сорта дерева – дуб, красное и черное дерево, бук, березу и даже бамбук. Наиболее распространенный из всех видов паркета – дубовый. Немцы, большие доки во всем, что касается паркета, называют любые породы дерева, кроме дуба, «нервными». Они имеют в виду повышенную гигроскопичность и увеличенный коэффициент объемного расширения при увлажнении у бука и ясеня, мягкость хвойных пород, смолистость и непредсказуемость поведения некоторых экзотических пород деревьев в наших климатических условиях. Очень важно, выбирая материал, принимать во внимание не только его эстетические свойства, но и физические характеристики, о которых всегда можно узнать из справочной литературы или у специалистов. Часто тонировка «под вишню» может оказаться более практичными экономичным решением, чем выбор паркета, изготовленного из бразильской вишни.

Правда, при всех своих достоинствах стоит паркет довольно прилично. Помимо стоимости самого паркета и лака, в смету расходов вам придется включить: цемент (если стяжка не идеально ровная или в квартире есть перепад высоты пола), фанеру (хороший паркет, как правило, кладут не на бетон, а на «фанерную стяжку»), мастику для крепления фанеры к основанию и самого паркета к фанере, специальные гвозди. К тому же, это самый длительный по времени способ «укрыть» ваши полы. Паркет не любит воду, при избытке влаги его может «вспучить».

Покупать паркет всегда следует только в фабричных упаковках, не надо брать паркет, упакованный в магазине или на рынке, так как в этом случае в одной упаковке могут оказаться планки из разных партий и, следовательно, процент брака в таких упаковках будет очень велик. Не исключено также и то, что в такие упаковки может попасть и заведомый брак (возвращенный ранее). Паркет необходимо покупать с запасом, а так как величина запаса зависит от качества, то лучше всего покупать паркет в присутствии мастера.

Отечественный паркет изготовленный на импортном оборудовании достаточно качественный. В импортном паркете процент брака совсем мал, однако стоит он значительно дороже.

Штучный паркет состоит из паркетных планок. Традиционная паркетная планка представляет собой деталь из массивной древесины с взаимно параллельными фрезерованными пластами и профилированными кромками, с помощью которых ее соединяют с такими же соседними планками при устройстве паркетного покрытия пола.

Существует также не шпунтованный паркет, т. е. паркет без гребней и пазов на планках.

Продаются и экзотические виды паркетного покрытия. К примеру, бамбуковый паркет (композит из бамбуковых элементов, скрепленных между собой смолой).

Паркет обычно сортируется по распилу дерева и цвету. Для наиболее распространенных пород (дуб, бук, ясень, клен) отбор проводится по распилу дерева, и паркет носит следующие названия:

1.  «Радиальный» (волокна расположены продольно);

2.  «Тангенциальный» (видны годовые кольца, кудрявый рисунок);

3.  «Натур», «рустик», «сити» (допускаются сучки, небольшой сбой по цвету, смесь радиального и тангенциального);

4.  «Цветной» (заболонь (более светлый слой древесины, расположенный ближе к коре), сильный сбой по цвету, крупный сучок).

Но эта классификация не является общим правилом: у разных фирм допускаются небольшие изменения названий по отборам и принципам сортировки.

Несмотря на то, что в настоящее время в продаже имеется несколько разновидностей паркета с теми или иными элементами финишной отделки, необходимо иметь в виду, что паркет как строительный материал принципиально является полуфабрикатом и приобретает завершенность после установки и обработки на объекте. Вполне допустимо приобрести предварительно отшлифованный и отполированный паркет.

Если предусматривается укладка паркетного пола на деревянное основание, необходимо тщательно проверить его качество. Деревянный «черный пол» должен, как правило, быть изготовлен из шпунтованных досок, прочно и горизонтально закрепленных на хорошо высушенных и пропитанных антисептиком лагах.

Такой пол не должен скрипеть, ведь его прочность и устойчивость в полной мере повлияют на качество паркетного покрытия, для которого он служит основой.

Иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда под паркетным полом в стяжке по тем или иным причинам оказались заложенные по ранее составленному проекту системы водяного или электрического подогрева. Оптимальное решение этой проблемы – отказ от использования паркета. Если же все-таки приходится укладывать паркет по теплому полу, нужно прежде всего тщательно выбрать все материалы, обращая внимание на предельно допустимые положительные температуры, указанные в спецификациях. Многие клеи, лаки и мастики не рассчитаны на значения, превышающие 50оС. Применение их при более высоких температурах иногда вызывает деградацию свойств, разложение материалов с выделением, в частности, газов, что, в свою очередь, может нарушить целостность полов. Дерево в таких условиях рассыхается, деформируется, трескается. Иногда происходит разрыв лакового покрытия.

Паркет укладывается и обрабатывается после того, как закончены все работы по отделке, связанные с водой и загрязнениями.

Наличие современных шлифовальных машин со встроенными пылесосами и специальные защитные меры позволяют провести завершающую стадию отделки помещения – укладку и шлифовку паркета и нанесение лакового покрытия таким образом, чтобы не повредить сделанное на предыдущих этапах. Сначала нужно перепланировать перегородки, выполнить все лакокрасочные, клеевые и плиточные работы, высушить цементную стяжку, а затем укладывать паркет. Нарушение порядка выполнения работ по отделке чревато проявлениями дефектов паркетного покрытия, которые могут обнаружиться через достаточно длительное время, но с большой вероятностью в течение первого года после укладки.




Комментарии
 

О данной странице пока нет комментариев.

 

Оставить комментарий

Сообщение:
  осталось
  ;D :-[ :D ]:o 8-) :( :-o
:good: :-D :beer: :no: :)
Имя:
  осталось
Код подтверждения: 
(впишите цифры)




HotStroy.info
Украина+
Украина+
Показать все регионы поиска
Регион поиска:
© 2011 - 2013 "HotStroy.info"
office@hotstroy.info